Наша поездка в Гималаи приурочена к послемуссоному периоду, когда в Непале стоит хорошая погода.

В составе омской группы 25 человек: альпинисты, ориентировщики, туристы и даже дзюдоист и гимнаст. Перелет с двумя пересадками: первая в Катаре, вторая - в Бангладеш.

Приземлились в столице Непала - Катманду. Непал - одна из беднейших стран мира, но люди стараются наслаждаться жизнью, они веселые и добродушные, постоянно заняты каким-то делом.

Непал - одна из тех редких стран, где мужчин больше, чем женщин.
Из Катманду мы собирались лететь далее, в горное местечко Луклу, а затем пешком к Эвересту. Кажется, сбывается моя давняя мечта увидеть эту величественную гору. Однако, все планы пришлось поменять из-за длительной непогоды.

Я уже хотела купить билет авиакомпании Evеrest Air, чтобы облететь вокруг Эвереста (все места у окна, полет на высоте свыше 6000 м). Но вдруг нарисовался запасной вариант: трек к другому восьмитысячнику - Аннапурне. По карте наметили маршрут: Катманду - Покхара - Биретханти - Гхорепани, восхождение на Poon Hill - Тадапани- Чомронг - базовый лагерь Мачапучаре - базовый лагерь Аннапурна - Phedi - Катманду. С этого маршрута можно увидеть три восьмитысячника: Дхаулагири, Аннапурну и Манаслу.

Когда-то очень давно здесь было море, но столкнулись две гигантские материковые платформы и при сильном боковом давлении вздыбились горы на высоту 8 тысяч и более метров над уровнем моря. На севере от Гималайского хребта - Тибет, а на юге - Индо-Гангская равнина. Гималайский хребет оказал огромное влияние на жизнь непальцев - они находились в столетней изоляции от внешнего мира. И сейчас там можно увидеть элементы средневековья.

Покхара - исходный пункт экспедиции к вершинам Дхаулагири и Аннапурна. Отсюда с пятью портерами (носильщиками) из гурунгов (местная народность), начинаем подъем наверх.

В общей сложности предстоит преодолеть приблизительно 10 км подъема и 9 км спуска.

Тропа идет среди субтропических джунглей: замшелые, невероятно древние рододендроновые деревья сорокаметровой высоты, с которых свисают лианы; растут бамбук; гигантские папоротники и различные диковинные растения. Я срывала даже плоды шиповника величиной с яблоко, весьма вкусные! Очень много цикад, они стрекочут так, что не слышно твоего собеседника.

Великое множество водопадов, они срываются вниз с километровой высоты! Под некоторыми местные жители устроили маленькие гидроэлектростанции. На тропе встречаем гурунгов с тяжелыми ношами в корзинах или рюкзаках. Среди них есть дети и женщины. Все они идут в сланцах, в которых мы обычно ходим в баню. Гурунги выносливы и доброжелательны, они приветствуют нас: "Намастэ!". Иногда мы идем по древней горной тропе, ведущей из Непала в Тибет.

Ночевка в горном приюте Гхорепани. Проживание бесплатно, в расчете на то, что мы много рупий потратим на питание. Удивительно доверие гурунгов, мы заказывали и съедали вкусные национальные блюда (мо-мо, долбат), а расплачивались гораздо позже. Я думаю, что в нашей многочисленной группе не было тех, кто мог бы обмануть этих добрых людей. Один наш носильщик смешивал и ел рис и соус из чечевицы руками. Зданович Игорь, руководитель группы, говорил нам: "Ребята, берите пример, как надо есть, а вы, испорченные цивилизацией, ложками:!".

В горах на каждый достигнутый километр высоты следует выпивать один литр воды, чтобы не было обезвоживания организма. Пить из рек опасно - можно заразиться лямблиями. Воду, чай с молоком или с лимоном покупали у гурунгов: чем выше, тем дороже. Воды в маршруте постоянно не хватало, делились друг с другом. Чем выше поднимаемся, тем дороже и еда, ее очень трудно доставлять на спине наверх. Среди напитков у наших русских путешественников также было о-о-чень популярно пиво "Эверест", на этикетке которого изображен первовосходитель на эту вершину непалец Тенцинг.

Утром с Poon Hill открылась грандиозная панорама, во главе которой огромный бастион ДХАУЛАГИРИ, возвышающийся на высоту 8167 м, далее просматривается ряд вершин, в том числе Южная Аннапурна и Мачапучаре. От подножия склона (около 2000 м) вершина Дхаулагири вздымается грозной стеной на 6 км (!) ввысь

Гора мощно возвышается над остальными вершинами, поэтому в прошлом Дхаулагири считалась самой высокой вершиной мира, а Эверест всего лишь пятнадцатый по высоте.

В 1950 году французские альпинисты намеревались покорить один из двух восьмитысячников - Дхаулагири или Аннапурну. Обследовав Дхаулагири, они сделали заключение, что эта гора неприступна и не будет покорена никогда. Но Морис Эрцог и Луи Ляшеналь поднялись на Аннапурну - это был первый покоренный восьмитысячник в мире!

На Дхаулагири взошли лишь 10 лет спустя, с севера. Но я не знаю, существуют ли маршруты с южной стороны, визуально гора кажется абсолютно недоступной и грозной.

Идем, то поднимаясь по склонам вверх на один - полтора километра, то опускаясь вниз, пересекаем ряд хребтов, держа путь к вершине Аннапурна. Все устали.

Двое внезапно приняли решение спуститься вниз и улететь на Кипр. Еще два участника остались в Чомронге ждать нашего возвращения. Они и не предполагали лучшего отдыха: отсюда открывалась красивая панорама, здесь они насладились непальской кухней и тибетским массажем.

Мы у входа в узкое и глубокое ущелье Моди Кхола, его сторожат пики Хиунчули и прекрасная священная гора Мачапучаре (6997 м) с раздвоенной вершиной - "рыбий хвост".

Утром из базового лагеря Мачапучаре (3700 м) мы поднялись в ложе огромного ледникового бассейна, где расположен базовый лагерь Аннапурна (ABC) на высоте 4130 м. Перед нами Аннапурна I (8091 м), Моди пик или Южная Аннапурна (7219 м), пик Хиунчули и Тент пик. Под последним - гигантские заглаженные скальные "бараньи лбы". Везде лед и снег, очень сурово. Виден крутой и длинный маршрут восхождения по южной стене на Аннапурну английской экспедиции Криса Бонингтона (1970 г.). Стена поднимается над ледником на высоту 4 километра.

Здесь все грандиозно, особенно впечатляет Южная Аннапурна

Величественные горы подсвечиваются восходящим солнцем, вершины становятся теплого янтарного цвета и смотрятся менее грозно, чем вечером. На моренном валу расположен высокий тур с останками погибших альпинистов, вокруг тура множество флажков с мантрами (молитвами). На леднике на высоте выше 4 тыс. метров у некоторых участников из-за недостатка кислорода и пониженного давления началась горная болезнь, но на спуске все пришло в норму.

Жители Непала искренне полагают, что на вершинах живут боги! Аннапурна - это богиня богатства, благополучия и хорошего урожая. Аннапурна как - будто благословила нас.

С ледника Аннапурна, вспомнив свое альпинистское прошлое, я спускалась бегом по моренам, засыпанным снегом - получила приличную порцию адреналина и хорошего настроения.

Спускаясь по тропе вдоль глубокого ущелья реки Моди Кхола, в джунглях мы не раз видели огромных обезьян - лангуров с черными мордочками и серебристым мехом. Лангуры не сильно пугливые, сидят на деревьях и чем-то лакомятся.

На террасированных склонах гурунги выращивают рис, кукурузу, зелень и картофель, который здесь по-особенному вкусен. В высокогорных деревнях очень много цветов, в особенности шафранов и бархатцев, венками из которых местные жители украшают изображения богов.

Очень длинный и тяжелый переход с крутыми подъемами и спусками к реке Моди Кхола. Временами мы даже сомневались, туда ли идем. Мост через Моди Кхола сильно раскачивается, под ним ревут буруны.

Когда спустились с гор, мы купили много воды и пили, пили: Едем в Катманду. Вдоль дорог бедные домики с яркими женщинами в сари и сухопарыми мужчинами.

На следующий день осматривали ПАТАН, город храмов-пагод. Здесь славные мастера по металлу: многие статуи из Тибета сделаны в Патане. Входы в храмы охраняют фигуры львов, слонов, сказочных существ. Сверху свисают бронзовые головы змей, охраняющих подходы к лестницам. Каждый входящий в храм звонит в колокольчики-звоночки, чтобы разбудить и призвать бога для свершения своих обязанностей. На высоком столбе в молящейся позе король Малла (16 век). Впечатляет храм Кришна, сделанный полностью из серого камня, он кажется кружевным.

В храме Кумбешвар был день жертвоприношений. Множество коз и баранов покорно ждут своей участи. По желобкам стекает кровь. Этой кровью верующие освящают себя, велосипеды, мотоциклы, автомобили, иногда даже самолеты - на удачу! Пагода Кумбешвар состоит из 5 крыш друг над другом. Рядом с храмом - общественная купальня: непальцы отсюда набирают воду в кувшины, в купальне моют головы, моются, стирают вещи, затем вешают их сушить на стены храма.

На стенах Золотого Храма полное жизнеописание Будды в виде золотых барельефов.

Из 50 храмов Патана мы осмотрели 7, все невозможно увидеть в такой короткий срок. Здесь много магазинчиков, торгующих масками богов и их воплощений, в том числе любимого непальцами Ганеши (воплощение бога Шивы), который разрушает препятствия и неприятности, приносит удачу, здоровье, успехи в делах. Некоторые из нас приобрели Ганешу. На удачу!

Непал гордо именует себя индусским королевством: 87% населения - индусы, 8%-буддисты. Но многие придерживаются смешанной религии, сочетающей элементы индуизма и буддизма.

Здесь миллионы богов, но все они являются ипостасями или воплощениями всего лишь трех богов: Брахма (творец мира), Вишну (хранитель мира) и Шива (разрушитель мира). Будда, а также сегодняшний король Непала Гьянендра Бир Бикрам Шах Дэв являются воплощениями бога Вишну.

Многие тибетцы-беженцы из Китая поселились в Катманду вокруг самой большой ступы Непала - БУДНАТХ. Вокруг ступы 24 часа в сутки идут паломники, тихо бормоча молитвы или спокойно беседуя: в основном это ламы из Тибета, у многих в руках четки. Вместе с ними мы совершили паломничество вокруг ступы. Некоторые паломники прокладывают путь своими телами, при этом сланцы у них как на ногах, так и на руках, иначе они сотрут руки до крови.

Аура вокруг ступы совершенно необыкновенная. Играет тибетская музыка. Всевидящие глаза Будды смотрят на четыре стороны света. От ступы шатром навешаны флажки с мантрами, крутятся молитвенные барабаны и молитвы уносятся к богам. Мы познакомились с образованным молодым ламой Шахдияром, он 20 дней шел из Тибета, чтобы совершить паломничество вокруг ступы Буднатх. Лама закончил монастырский колледж и далее держал путь в Индию. Лама Шахдияр дал нам свой е-mail и попросил выслать фотографии. Мы на площади Дурбар сквер.

Здесь дворец Кумари - живой богини Непала. Это девочка лет 14, красивая и абсолютно здоровая, с честью прошедшая испытания на смелость. Это воплощение живой богини живет в роскошном дворце до тех пор, пока на ее теле не появится кровь, хотя бы от царапины. После этого Кумари теряет статус богини, и избирается новая богиня. Закончившим свое божественное существование трудно выйти замуж, т. к. непальцы верят, что женившийся на Кумари непременно умрет.

На площади у храма Вишну сидит полуптица-получеловек - божественный Гаруда (17 век). Недалеко статуя черного Бхайравы (6 век) - шестирукое божество в ожерелье из человеческих черепов, означающий разрушительную ипостась Шивы. Перед этой статуей нельзя лгать: по поверью, кто солжет, немедленно истечет кровью. Перед статуей приводят к присяге госслужащих, а обвиняемые клянутся в своей невиновности. На площади и статуя Ханумана - Царя обезьян. Мы зашли в храм, где совершались жертвоприношения. Кровь течет по специальным желобкам, кишки убитого животного вывешиваются над дверью храма. Элементы средневековья.

Мы у легендарной колыбели долины Катманду - священной ступы СВАЯМБУНАТХ, что в переводе означает: "цветок лотоса, возникший из ниоткуда". Как и Буднатх, эта ступа внесена ЮНЕСКО в список "Мировое культурное наследие". Ступа расположена на холме высотой около 80 м. Еще это место называют "городом обезьян". Вокруг ступы Сваямбунатх резвятся макаки. Обезьяны - мамы, обезьяны - папы, множество маленьких обезьянок - детей. Такое ощущение, что где-то здесь обезьяний роддом. Папы несколько агрессивны, к ним близко не подходи, но шкурки от бананов любят.

Везде играет спокойная и мудрая тантрическая музыка "Ом мане падме хум". Мы обошли ступу по часовой стрелке, крутя молитвенные барабаны. Мое заветное желание полетело к Богам.

Очень значимо посещение "города мертвых" Пашупатинатх - важнейшее святилище Шивы (индуизм). С моста через священную реку Багмати мы видим, как сжигают (кремируют) умерших. Уход из жизни здесь воспринимается спокойно, без надрыва. Умерший возродится в новой жизни, может быть, в более высокой касте. Мужчины после смерти родственника бреют голову наголо и целый год носят белые одежды. Дым застилает глаза и мы переходим на другой берег реки. Здесь много пристанищ "святых" и паломников.

Мы сфотографировались с садху - "святым" мужем, который хорошо говорит на английском. Он нарисовал нам тики - знаки на лбу, символизирующие третий глаз.

Я хотела зайти в храм Шивы, но входить в индусские храмы не индусам запрещено. Лишь успела сфотографировать огромного золотого быка Нанди. Тут же откуда-то выскочил добродушный полицейский и указал на порог, при этом весело улыбаясь и отдавая честь.

Пришла пора прощаться с Катманду. Мы летим над Гималаями, очень хорошая погода позволяет видеть всю горную панораму с высочайшей вершиной мира Эверест и другими восьмитысячниками. Прощайте, величественные Гималаи, прощай, Катманду.

Но прошло уже столько времени, а горы не отпускают, снятся и вспоминаются.